桑耶寺
素有“西藏第一座寺庙”美称的桑耶寺，位于山南扎囊县雅鲁藏布江北岸的扎玛山麓,距离泽当镇38公里，是藏传佛教史上第一座佛、法、僧三宝俱全的寺庙。
桑耶寺于公元762年开始兴建。寺院选址于藏王赤松德赞的出生地，藏王赤德祖赞的冬宫附近。由莲花生大师主持桑耶的建设，建筑仍保持寂护大师的原设计，赤松德赞亲自主持了奠基。
寺院于公元779年建成后，赤松德赞邀请印度、汉地、于阗等地僧人住寺讲经弘法，为寺庙做了许多工作。剃度七名贵族子弟出家为僧为其中之一，这七人因而成为西藏第一批真正的住寺僧人。剃度为僧的数年后，这七人都被委任为讲经的规范师，被后人奉为西藏藏传佛教的先驱者，声名显赫于佛教界和西藏的历史，史称“桑耶七觉士”。赤松德赞弘佛抑苯，并宣布吐蕃全民信仰佛教。
桑耶寺以其殿塔林立，楼阁高阔，规模宏大，融合了藏、汉、印三种风格而造型完美的建筑和题材广博，技艺高超，绘塑精湛的壁画造像，以及众多木雕石刻、唐嘎等文物瑰宝而驰名于世。桑耶寺周围绿树成荫，河渠萦绕，是国家级雅砻风景名胜区的主要景区之一。
< 参观要点
桑耶寺在建筑上可谓内涵丰厚，据说整体结构是仿照古印度婆罗王朝位于摩羯陀的欧丹达菩黎寺建造，依照佛经中的大千世界布局。居中的乌策大殿代表须弥山，环绕的圆形围墙象征大千世界最外围的铁围山，平面近似坛城（曼陀罗）。其间，有象征日月的太阳、月亮殿，代表四大天王的四座佛塔，表示四方咸海中的四大洲和八小洲的各殿堂。
桑耶寺壁画内容丰富，最著名的当属长达92米的“史记”，内容讲述了宗教对藏地历史的描述和久远的传说。另外还有“莲花生传记”（位于二层明廊南侧）、“桑耶寺全景图”，以及描述藏族先民风土人情的各类壁画。
桑耶寺圆形“铁围山”围墙以内是芸芸众生所在的尘俗世界，众多塔殿可以随意参观，唯一卖票的地方是“世界中心”一乌策大殿。>【传说】
第五代赞普赤松德赞为唐朝金城公主之子，据说其出生后还曾围绕着他上演了一出藏族版本的《狸猫换太子》的故事，可正所谓少时蹉跎日后却必成大器--赤松德赞后来在藏族历史上被称为“师君三尊”之一。
公元754年赤松德赞执政以后为巩固政权的需要，设计除掉了崇苯的大臣，大力在雪域高原弘扬佛法抑制苯教。为此，他曾经先后两次延请“外国专家”一从印度迎请了高僧寂护，从乌杖那国请来了密宗大师莲花生入藏传经，使佛教由此开始在雪域高原扎下了根来。
赤松德赞后又授命寂护建造西藏历史上第一座寺庙桑耶寺，但建寺过程中却屡建屡垮，原因据说是此地妖气很盛，鬼魔横行。想来寂护大师大概属于书卷气较重空有满腹经纶那类“文化人”，对于这些邪魔外道就好像是“秀才遇上了兵”，一点儿招也没有。看着寺庙老是建不起来，英明的赤松德赞国王那个急的，慌忙就把精通密宗咒术擅长降魔伏妖的莲花生请来帮忙，估计是病急乱投医，国王就当大师是一柔道黑带高手使了。不过大师也拽的厉害，和邪魔外道们飞沙走石一顿开打，其间自然免不了在四处空中来水里去的(要不然现在桑耶和山南一带怎么会留下那么多“战斗遗址”)，街边混混们玩真的哪儿玩得过武林正派，何况还是一“外援”，最后终于邪不压正，妖魔们被一顿暴扁打的是鼻青睑肿落花流水，最后有的是流落异乡，逃到了偏僻的藏东崇山峻岭中；有的是“阵前起义”，被大师招安改编成“政府军”--成了佛教的护法神。桑耶寺的由来还有一段故事。桑耶寺，藏文意为“吉祥永固天成桑耶大伽蓝”，又或者“无边寺”、“超出意想寺”、“三样寺”等名称，但一般总称为“桑耶寺”。相传，赤松德赞请来莲花生大师为其建寺传法后，为了满足一下国王急于见到寺庙建好后景象的迫切之心，莲花生施展法术，在自己的手心变幻出了寺院的幻影，赤松德赞见此景大惊，惊呼：“桑耶！”(“出乎意料”的意思)于是该寺得名“桑耶寺”。
返回 【参观路线】
桑耶寺的建筑规模宏大，布局奇特，初入寺中，也许会被鳞次栉比殿塔林立的奇怪布局所迷惑，但你如果了解了这些单独建筑所蕴涵的意义和在整个寺庙布局中所起的作用以后，你一定会为这座在建筑史上无与伦比的辉煌建筑群所倾倒、所折服。
桑耶寺的建筑，据说是仿照古印度婆罗王朝在摩揭陀所建的欧丹达菩黎寺为蓝本而建的，全寺的建筑完全按照佛经中的大干世界布局：中央为世界中心须弥山，由一座藏、汉、天竺三种风格的三层“邬孜大殿”代表，大殿南北又建太阳、月亮两殿，象征宇宙中的日、月双轮，邬孜大殿四个角上分别建有红、白、绿、黑四座佛塔，代表四大天王，大殿四周还均匀分布着4大殿和8小殿，表示四方咸海中的四大部洲和八小洲：寺庙建筑群的外围是一道圆形的围墙所环绕，象征着世界外围的铁圉山。整个寺庙的建筑布局又和密宗的曼荼罗(坛城)有几分相似。
如果你还为纷繁复杂的建筑所困的话，那么欣赏整个寺庙精妙布局的最好的地方就在邬孜大殿的顶层。在顶层居高四望，东南西北四个方向的分别是江白林、阿雅巴律林、强巴林、桑结林四大部洲，周围可见八小洲、日月殿和白黑绿红四塔星罗拱卫，精湛的构思巧妙的布局，将会让你叹为观止。唯一美中不足的是，在大殿正门右前方，寺院自己新修了一座旅馆，大小与四大部洲殿相仿，在整个建筑布局中和整体风格不太协调，显得很突兀。不过这倒是方便了你我这样的旅行者。另外，在这个代表大干世界的小宇宙般的建筑群中，能有一座“属于”旅行者的建筑在我看来倒颇有点象征意义，它大概象征着旅行者和修行者最终的殊途同归吧。
乌策大殿是桑耶寺的主殿，位于全寺的中心地带。大殿坐西向东，高为三层，底为藏式风格，中层为汉式，顶层为印度样式，因此“三样寺”的名称就是由此而来的。大殿和甬道回廊里均绘满了各种题材的壁画。除了一些你在其他寺庙里也能看到的传统的宗教绘画外，在桑耶寺邬孜大殿内围墙中层廊道上有著名的“西藏史”壁画，画中记载了从远古传说的罗刹女与神猴结合繁衍藏族开始，一直到宗喀巴创立格鲁派，止于九世达赖业绩。壁画长92米，洋洋洒洒，恢弘壮丽，被誉为西藏的“绘画史记”。此外在邬孜大殿一层和二层有“桑耶寺史记”，二层的南侧有“莲花生传记”等精美的壁画。在大殿门口左侧，有一块古老的石碑，上面记录了赤松德赞于公元779年发布的正式以佛教为吐蕃国教的敕令。大门正廊上还挂着一口历经千年的唐式古钟，这是西藏历史上铸造的第一口铜钟。据说是为纪念赤松德赞第三妃没卢氏(又有一说叫“菩提氏”)，她带领三十名贵族妇女削发出家，成为西藏历史上的第一批尼姑。
返回 【门票和开放时间】 门票： 40 元。开放时间： 9：00－18：00
返回 【友情提醒】
桑耶寺在建筑上可谓内涵丰厚，据说整体结构是仿照古印度婆罗王朝位于摩羯陀的欧丹达菩黎寺建造，依照佛经中的大千世界布局。居中的乌策大殿代表须弥山，环绕的圆形围墙象征大千世界最外围的铁围山，平面近似坛城（曼陀罗）。其间，有象征日月的太阳、月亮殿，代表四大天王的四座佛塔，表示四方咸海中的四大洲和八小洲的各殿堂。
桑耶寺壁画内容丰富，最著名的当属长达92米的“史记”，内容讲述了宗教对藏地历史的描述和久远的传说。另外还有“莲花生传记”（位于二层明廊南侧）、“桑耶寺全景图”，以及描述藏族先民风土人情的各类壁画。
桑耶寺圆形“铁围山”围墙以内是芸芸众生所在的尘俗世界，众多塔殿可以随意参观，唯一卖票的地方是“世界中心”一乌策大殿。
从桑耶寺东南地海布日神山俯瞰桑耶，完整的曼佗罗式的“坛城”将展现在你的面前，此地是拍摄桑耶独特造型的最佳地点。体力不好的话就不用爬上山顶，在山腰一座佛塔处就可以了，当然由于树木葱笼，你看到的寺庙圆形造型不如在山顶上的那么清晰。
寺内光线昏暗，差不多是伸手不见五指，一定要带手电。
乌策大殿晚上六点关门,寺庙的东门也同时关闭。由东门出去到海布日神山和桑耶镇上闲逛的人，晚了须绕道北门回寺。
在招待所门外一左一右有两家商店，如果遇到停电，可以在店铺里买一支手电筒，在店里还可以买到一些矿泉水、可乐等饮料和方便面、饼干和电池一类东西。
寺内与寺外均有野狗。无事不要招惹，更不能抚摸，以免跳蚤缠身。
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交通
桑耶寺居于雅鲁藏布江北岸海布日神山脚下，前往颇要费些周折。首先要从拉萨或者泽当乘车在桑耶渡口下车（拉萨至桑耶渡口的班车车费：24元/人 车程为二～三个小时；泽当至桑耶渡口的班车车费：7元/人 车程为一小时），然后下车从一个写着“桑耶风景区”的门下进入雅江渡口登舟，有时会有人在门下卖“桑耶风景区门票”，10元／人。不过一般只要是乘坐大客车或中巴抵达，穿着上也随意—点儿，再和那些去桑耶朝佛的老乡一起进去，卖票的也多半不会找上你。
过去需在桑耶渡口乘平底渡船过江，大概要花一个小时，票价根据船上乘客的多少来收取，3～10元／人，试着私下和船工商量一下或许可以少收点。外宾收费一般更高些。如果急着赶过江去的话，包船的价格仍是几年一贯的价：单程380元／船。所谓渡船，其实只是机动木壳无蓬船，每船可乘60人左右，船只破陋但仍结实。
近来去桑耶寺可走近旁的过江大桥，取其安全快捷，但似乎远离了那种坐船过江的感觉，而更加接近现代城市。如何选择，视自身情况而定吧。坐船过江的，弃舟登岸，有桑耶寺的车在岸边接人到寺里，票价5元/人。早几年的东风大卡车现在已换成了中巴车，虽然路仍很烂，风沙仍极大，但比起以前在东风车厢满嘴沙子要好了许多，据说人来得多的时候，还是要用东风车开出来接人的。
餐饮
桑耶寺餐厅和桑耶寺招待所在一起，饭菜味道一般。炒面6 元，炒饭6 元，咖哩饭8 元，炒菜一般 10-15元/份。量很实在。啤酒6 元，酥油茶1元/杯(啤酒杯)，三磅水瓶装 4元/瓶，五磅水瓶装 6元/瓶。
出桑耶寺东门外有几间藏味餐厅和四川饭馆，其中一家用英文书写的“友谊雪域餐厅”还算不错。藏面4元/碗，甜茶2 元/杯，酥油茶5 元/壶，咖啡5 元/杯。
桑耶寺餐厅一般人不多，原本独自一人或两三人在此看书、写旅行日记倒是蛮惬意。只是雨季时这里的苍蝇同样著名。高原的苍蝇个头奇大，桑耶寺的苍蝇奇多，不过作为背包客的你完全可以把这次用餐当作一种原始的体验。
住宿
桑耶寺招待所就在“铁围山”里，一个较为简陋的三层楼招待所，却是众多朝圣老乡和四方游客的汇聚处。
进门左手第一间房是住宿登记处，住宿的价格随意性较大，三人间25-30元／床，四人间20-25元／床，五人间15元／床。寺院内住宿一层最便宜，但卫生很差，若能准备睡袋那要好许多，也有些图省劲又希望干净的背包族则是随身准备一个睡袋内胆或床单之类，也是一种解决方法。
每层有一公共厕所，三楼的厕所没有屋顶，具有西藏“观天如厕”的特色。没有洗漱间，所有洗漱工作，都要到楼下院子里一口压水井旁完成，有时人多还得排位，可以相互帮忙。
除了桑耶招待所可以住宿，从寺庙东门出去的桑耶乡里也有乡招待所，桑耶乡派出所里也有一个招待所。不过最好还是住在寺招待所里，晚上游客散尽的时候，月色下你尽可以漫步在佛经中的“大千世界”里，感觉可以完全融入整个寺庙之中，这可是在别处寺庙无法享有的感觉。
素有“西藏第一座寺庙”美称的桑耶寺，位于山南扎囊县雅鲁藏布江北岸的扎玛山麓,距离泽当镇38公里，是藏传佛教史上第一座佛、法、僧三宝俱全的寺庙。
桑耶寺于公元762年开始兴建。寺院选址于藏王赤松德赞的出生地，藏王赤德祖赞的冬宫附近。由莲花生大师主持桑耶的建设，建筑仍保持寂护大师的原设计，赤松德赞亲自主持了奠基。
寺院于公元779年建成后，赤松德赞邀请印度、汉地、于阗等地僧人住寺讲经弘法，为寺庙做了许多工作。剃度七名贵族子弟出家为僧为其中之一，这七人因而成为西藏第一批真正的住寺僧人。剃度为僧的数年后，这七人都被委任为讲经的规范师，被后人奉为西藏藏传佛教的先驱者，声名显赫于佛教界和西藏的历史，史称“桑耶七觉士”。赤松德赞弘佛抑苯，并宣布吐蕃全民信仰佛教。
桑耶寺以其殿塔林立，楼阁高阔，规模宏大，融合了藏、汉、印三种风格而造型完美的建筑和题材广博，技艺高超，绘塑精湛的壁画造像，以及众多木雕石刻、唐嘎等文物瑰宝而驰名于世。桑耶寺周围绿树成荫，河渠萦绕，是国家级雅砻风景名胜区的主要景区之一。
< 参观要点
桑耶寺在建筑上可谓内涵丰厚，据说整体结构是仿照古印度婆罗王朝位于摩羯陀的欧丹达菩黎寺建造，依照佛经中的大千世界布局。居中的乌策大殿代表须弥山，环绕的圆形围墙象征大千世界最外围的铁围山，平面近似坛城（曼陀罗）。其间，有象征日月的太阳、月亮殿，代表四大天王的四座佛塔，表示四方咸海中的四大洲和八小洲的各殿堂。
桑耶寺壁画内容丰富，最著名的当属长达92米的“史记”，内容讲述了宗教对藏地历史的描述和久远的传说。另外还有“莲花生传记”（位于二层明廊南侧）、“桑耶寺全景图”，以及描述藏族先民风土人情的各类壁画。
桑耶寺圆形“铁围山”围墙以内是芸芸众生所在的尘俗世界，众多塔殿可以随意参观，唯一卖票的地方是“世界中心”一乌策大殿。>【传说】
第五代赞普赤松德赞为唐朝金城公主之子，据说其出生后还曾围绕着他上演了一出藏族版本的《狸猫换太子》的故事，可正所谓少时蹉跎日后却必成大器--赤松德赞后来在藏族历史上被称为“师君三尊”之一。
公元754年赤松德赞执政以后为巩固政权的需要，设计除掉了崇苯的大臣，大力在雪域高原弘扬佛法抑制苯教。为此，他曾经先后两次延请“外国专家”一从印度迎请了高僧寂护，从乌杖那国请来了密宗大师莲花生入藏传经，使佛教由此开始在雪域高原扎下了根来。
赤松德赞后又授命寂护建造西藏历史上第一座寺庙桑耶寺，但建寺过程中却屡建屡垮，原因据说是此地妖气很盛，鬼魔横行。想来寂护大师大概属于书卷气较重空有满腹经纶那类“文化人”，对于这些邪魔外道就好像是“秀才遇上了兵”，一点儿招也没有。看着寺庙老是建不起来，英明的赤松德赞国王那个急的，慌忙就把精通密宗咒术擅长降魔伏妖的莲花生请来帮忙，估计是病急乱投医，国王就当大师是一柔道黑带高手使了。不过大师也拽的厉害，和邪魔外道们飞沙走石一顿开打，其间自然免不了在四处空中来水里去的(要不然现在桑耶和山南一带怎么会留下那么多“战斗遗址”)，街边混混们玩真的哪儿玩得过武林正派，何况还是一“外援”，最后终于邪不压正，妖魔们被一顿暴扁打的是鼻青睑肿落花流水，最后有的是流落异乡，逃到了偏僻的藏东崇山峻岭中；有的是“阵前起义”，被大师招安改编成“政府军”--成了佛教的护法神。桑耶寺的由来还有一段故事。桑耶寺，藏文意为“吉祥永固天成桑耶大伽蓝”，又或者“无边寺”、“超出意想寺”、“三样寺”等名称，但一般总称为“桑耶寺”。相传，赤松德赞请来莲花生大师为其建寺传法后，为了满足一下国王急于见到寺庙建好后景象的迫切之心，莲花生施展法术，在自己的手心变幻出了寺院的幻影，赤松德赞见此景大惊，惊呼：“桑耶！”(“出乎意料”的意思)于是该寺得名“桑耶寺”。
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桑耶寺的建筑规模宏大，布局奇特，初入寺中，也许会被鳞次栉比殿塔林立的奇怪布局所迷惑，但你如果了解了这些单独建筑所蕴涵的意义和在整个寺庙布局中所起的作用以后，你一定会为这座在建筑史上无与伦比的辉煌建筑群所倾倒、所折服。
桑耶寺的建筑，据说是仿照古印度婆罗王朝在摩揭陀所建的欧丹达菩黎寺为蓝本而建的，全寺的建筑完全按照佛经中的大干世界布局：中央为世界中心须弥山，由一座藏、汉、天竺三种风格的三层“邬孜大殿”代表，大殿南北又建太阳、月亮两殿，象征宇宙中的日、月双轮，邬孜大殿四个角上分别建有红、白、绿、黑四座佛塔，代表四大天王，大殿四周还均匀分布着4大殿和8小殿，表示四方咸海中的四大部洲和八小洲：寺庙建筑群的外围是一道圆形的围墙所环绕，象征着世界外围的铁圉山。整个寺庙的建筑布局又和密宗的曼荼罗(坛城)有几分相似。
如果你还为纷繁复杂的建筑所困的话，那么欣赏整个寺庙精妙布局的最好的地方就在邬孜大殿的顶层。在顶层居高四望，东南西北四个方向的分别是江白林、阿雅巴律林、强巴林、桑结林四大部洲，周围可见八小洲、日月殿和白黑绿红四塔星罗拱卫，精湛的构思巧妙的布局，将会让你叹为观止。唯一美中不足的是，在大殿正门右前方，寺院自己新修了一座旅馆，大小与四大部洲殿相仿，在整个建筑布局中和整体风格不太协调，显得很突兀。不过这倒是方便了你我这样的旅行者。另外，在这个代表大干世界的小宇宙般的建筑群中，能有一座“属于”旅行者的建筑在我看来倒颇有点象征意义，它大概象征着旅行者和修行者最终的殊途同归吧。
乌策大殿是桑耶寺的主殿，位于全寺的中心地带。大殿坐西向东，高为三层，底为藏式风格，中层为汉式，顶层为印度样式，因此“三样寺”的名称就是由此而来的。大殿和甬道回廊里均绘满了各种题材的壁画。除了一些你在其他寺庙里也能看到的传统的宗教绘画外，在桑耶寺邬孜大殿内围墙中层廊道上有著名的“西藏史”壁画，画中记载了从远古传说的罗刹女与神猴结合繁衍藏族开始，一直到宗喀巴创立格鲁派，止于九世达赖业绩。壁画长92米，洋洋洒洒，恢弘壮丽，被誉为西藏的“绘画史记”。此外在邬孜大殿一层和二层有“桑耶寺史记”，二层的南侧有“莲花生传记”等精美的壁画。在大殿门口左侧，有一块古老的石碑，上面记录了赤松德赞于公元779年发布的正式以佛教为吐蕃国教的敕令。大门正廊上还挂着一口历经千年的唐式古钟，这是西藏历史上铸造的第一口铜钟。据说是为纪念赤松德赞第三妃没卢氏(又有一说叫“菩提氏”)，她带领三十名贵族妇女削发出家，成为西藏历史上的第一批尼姑。
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桑耶寺在建筑上可谓内涵丰厚，据说整体结构是仿照古印度婆罗王朝位于摩羯陀的欧丹达菩黎寺建造，依照佛经中的大千世界布局。居中的乌策大殿代表须弥山，环绕的圆形围墙象征大千世界最外围的铁围山，平面近似坛城（曼陀罗）。其间，有象征日月的太阳、月亮殿，代表四大天王的四座佛塔，表示四方咸海中的四大洲和八小洲的各殿堂。
桑耶寺壁画内容丰富，最著名的当属长达92米的“史记”，内容讲述了宗教对藏地历史的描述和久远的传说。另外还有“莲花生传记”（位于二层明廊南侧）、“桑耶寺全景图”，以及描述藏族先民风土人情的各类壁画。
桑耶寺圆形“铁围山”围墙以内是芸芸众生所在的尘俗世界，众多塔殿可以随意参观，唯一卖票的地方是“世界中心”一乌策大殿。
从桑耶寺东南地海布日神山俯瞰桑耶，完整的曼佗罗式的“坛城”将展现在你的面前，此地是拍摄桑耶独特造型的最佳地点。体力不好的话就不用爬上山顶，在山腰一座佛塔处就可以了，当然由于树木葱笼，你看到的寺庙圆形造型不如在山顶上的那么清晰。
寺内光线昏暗，差不多是伸手不见五指，一定要带手电。
乌策大殿晚上六点关门,寺庙的东门也同时关闭。由东门出去到海布日神山和桑耶镇上闲逛的人，晚了须绕道北门回寺。
在招待所门外一左一右有两家商店，如果遇到停电，可以在店铺里买一支手电筒，在店里还可以买到一些矿泉水、可乐等饮料和方便面、饼干和电池一类东西。
寺内与寺外均有野狗。无事不要招惹，更不能抚摸，以免跳蚤缠身。
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交通
桑耶寺居于雅鲁藏布江北岸海布日神山脚下，前往颇要费些周折。首先要从拉萨或者泽当乘车在桑耶渡口下车（拉萨至桑耶渡口的班车车费：24元/人 车程为二～三个小时；泽当至桑耶渡口的班车车费：7元/人 车程为一小时），然后下车从一个写着“桑耶风景区”的门下进入雅江渡口登舟，有时会有人在门下卖“桑耶风景区门票”，10元／人。不过一般只要是乘坐大客车或中巴抵达，穿着上也随意—点儿，再和那些去桑耶朝佛的老乡一起进去，卖票的也多半不会找上你。
过去需在桑耶渡口乘平底渡船过江，大概要花一个小时，票价根据船上乘客的多少来收取，3～10元／人，试着私下和船工商量一下或许可以少收点。外宾收费一般更高些。如果急着赶过江去的话，包船的价格仍是几年一贯的价：单程380元／船。所谓渡船，其实只是机动木壳无蓬船，每船可乘60人左右，船只破陋但仍结实。
近来去桑耶寺可走近旁的过江大桥，取其安全快捷，但似乎远离了那种坐船过江的感觉，而更加接近现代城市。如何选择，视自身情况而定吧。坐船过江的，弃舟登岸，有桑耶寺的车在岸边接人到寺里，票价5元/人。早几年的东风大卡车现在已换成了中巴车，虽然路仍很烂，风沙仍极大，但比起以前在东风车厢满嘴沙子要好了许多，据说人来得多的时候，还是要用东风车开出来接人的。
餐饮
桑耶寺餐厅和桑耶寺招待所在一起，饭菜味道一般。炒面6 元，炒饭6 元，咖哩饭8 元，炒菜一般 10-15元/份。量很实在。啤酒6 元，酥油茶1元/杯(啤酒杯)，三磅水瓶装 4元/瓶，五磅水瓶装 6元/瓶。
出桑耶寺东门外有几间藏味餐厅和四川饭馆，其中一家用英文书写的“友谊雪域餐厅”还算不错。藏面4元/碗，甜茶2 元/杯，酥油茶5 元/壶，咖啡5 元/杯。
桑耶寺餐厅一般人不多，原本独自一人或两三人在此看书、写旅行日记倒是蛮惬意。只是雨季时这里的苍蝇同样著名。高原的苍蝇个头奇大，桑耶寺的苍蝇奇多，不过作为背包客的你完全可以把这次用餐当作一种原始的体验。
住宿
桑耶寺招待所就在“铁围山”里，一个较为简陋的三层楼招待所，却是众多朝圣老乡和四方游客的汇聚处。
进门左手第一间房是住宿登记处，住宿的价格随意性较大，三人间25-30元／床，四人间20-25元／床，五人间15元／床。寺院内住宿一层最便宜，但卫生很差，若能准备睡袋那要好许多，也有些图省劲又希望干净的背包族则是随身准备一个睡袋内胆或床单之类，也是一种解决方法。
每层有一公共厕所，三楼的厕所没有屋顶，具有西藏“观天如厕”的特色。没有洗漱间，所有洗漱工作，都要到楼下院子里一口压水井旁完成，有时人多还得排位，可以相互帮忙。
除了桑耶招待所可以住宿，从寺庙东门出去的桑耶乡里也有乡招待所，桑耶乡派出所里也有一个招待所。不过最好还是住在寺招待所里，晚上游客散尽的时候，月色下你尽可以漫步在佛经中的“大千世界”里，感觉可以完全融入整个寺庙之中，这可是在别处寺庙无法享有的感觉。
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